Ну что, мастера, планируете дополнить свою коллекцию станков гриндером? Шлифовальный станок — вообще вещь нужная, даже просто для заточки ножей (ох, сколько лезвий я испортил с помощью наждака:)). А тем более если регулярно что-то мастеришь, и нужна зачистка сварочных швов, удаление ржавчины и краски, срезание заусенцев и дефектов после неровной обрезки, торцовка и т. п.

Сразу предупреждаю: дело это не совсем простое, даже если собираешь самую простую модель с двумя роликами. В интернете вариантов много, но всё равно приходится корректировать под себя, исходя из имеющихся в наличии комплектующих.

Чертежи я здесь выкладывать не стану, их легко найти в поисковике. Лучше дам рекомендации, как сделать каждую деталь. Но сразу отмечу: стоит предварительно посмотреть, какие материалы есть у вас в наличии. И с учётом этого делать собственный чертёж, опираясь на имеющиеся образцы.

Логично начать с двигателя – «сердца» нашего агрегата. Сложность в том, чтобы подобрать достаточно мощный вариант. Судя по информации в сети, чаще всего люди берут двигатель от старой стиральной машины.

Пример гриндера с двигателем от стиральной машины

Я бы такой, честно говоря, не советовал: мощность маловата. Он будет слишком быстро «уставать», да и скорость вращения (число оборотов/мин) маловата. Я бы рекомендовал двигатель от 1 кВт. Причём — однофазник (если берёте трёхфазный, указанную мощность делите на 1,5). Хороший, по-моему, вариант — болгарка, дрель. Но тут всё будет зависеть от того, что есть под рукой.

Ещё один пункт. Почему-то мастера (я в том числе) часто забывают, что некоторые комплектующие очень важно беречь от пыли и грязи. Ставят двигатель на свой гриндер — и через неделю работы он «умирает» от перегрева, полный древесной или металлической пыли. Самый простой способ избежать этого — надеть на него «колпак» из пластиковой бутылки (на 3–5 л). Во избежание перегрева вы всё равно будете каждые максимум 10–15 минут выключать свой агрегат во избежание перегрева двигателя и узла натяжения.

Теперь к роликам. Я считаю эту часть работы самой трудной.

Уже когда только планируем размещение роликов на чертеже, стоит учитывать, какими будут ширина (50, 100 мм) и длина (610, 915, 1250 мм и прочие) вашей ленты. И уже под эти стандартные параметры подгонять свою конструкцию.

Прежде чем устанавливать ролики, нужно их сделать. Материал для них — чаще всего железо либо даже дерево. Цельнометаллический ролик, сразу предупреждаю, будет слишком тяжёлым, что может вести к сильной вибрации. Потому очень советую сделать его полым (если есть возможность). Дерево для дома — вполне приличный вариант, но истирание никто не отменял. Другие варианты — дюралюминий, капролон или даже муфта от пропиленовой сантехнической трубы. Кстати, слишком гладкую сталь не используйте, лента будет слетать сильнее.

Вторая проблема в том, что ролики должны быть строго параллельны. Иначе лента будет постоянно слетать. Это легче обеспечить при работе с двумя, чем, к примеру с четырьмя роликами (бочкообразный ролик может одновременно быть и роликом натяжения). Здесь возникает вопрос качественной фиксации всех роликов. А также создания узла натяжения ленты, с пружиной либо резиновым кольцом. Считаю оптимальным взять надёжную пружину, а на рычаге высверлить несколько отверстий для её крепления: чтобы была возможность ослабить либо натянуть ленту).

Зачем вообще мучаться, создавая именно бочкообразный ролик (такую форму придать действительно непросто)? Дело в том, что, варьируя угол наклона такого ролика, мы можем удерживать на нём ленту. А наклон можно регулировать так: используем принцип обычной дверной петли, на его подвижную часть привариваем ось ролика, на неподвижную – болт, который будет упираться в подвижную часть.

Следующий пункт — диаметр приводного ролика. Чем он больше, тем выше нагрузка на двигатель, а с этим стоит быть осторожным. Потому очень важно рассчитать подходящий диаметр, предлагаю использовать такую формулу:

D (мм) = (V х 19108) / N,

где:

- V — скорость ленты в м/с;

- N — обороты двигателя в минуту.

К примеру, нам нужен ролик для обработки дерева (скорость 10–15 м/с). Возможности двигателя — 2700 об/мин.

D = (15 x 19108) / 2700 = 106,16 мм.

Если в планах обработка металла, то диаметр стоит сделать больше:

D = (25 x 19108) / 2700 = 176,93 мм.

Теперь — каркас. Многие, конечно, пишут, что используют варианты из фанеры. Всё же не согласен:

- они в процессе работы очень быстро теряют «товарный вид» (выбоины, щербины на дереве смотрятся совсем некрасиво);

- прочность куда ниже, чем у металла, не выдерживает падений;

- неудобен для перевозки.

Я предпочитаю взять металлический профиль (толстый, например, на 5 мм), квадратную трубу, пластины… что уж найдётся. Сварить каркас и покрасить. Просто и надёжно, абсолютно пожаробезопасно. То же касается основания.

Пара слов относительно опорной пластины. Она довольно сильно истирается. Думаю, наиболее долговечный вариант здесь — керамогранит (хотя металл и дерево тоже можно применять).

Опорный столик. Прочность — ключевой фактор. Металл должен быть достаточно толстым (наверно, можно использовать и керамогранит). Если сделать его подвижным, появляется возможность определить и фиксировать угол заточки. Это уже не совсем для начинающих, например, когда вам нужны две детали-копии, либо просто заточенные под одинаковым углом.

Ещё раз повторюсь, сделать самому такой станок непросто, и неоднократно придётся что-то подправлять, регулировать… Как, впрочем, и любой заводской вариант.

Минусы, наверно, любой самоделки:

- ограниченная функциональность;

- проблема слетания и быстрого истирания ленты;

- недолговечность отдельных деталей (мотора, деревянных роликов и т. п.);

- часто — недостаточная мощность для серьёзной работы с металлом (для бизнеса такие агрегаты обычно слабоваты).

Описанные трудности вас смутили? Тогда повыбирайте среди заводских моделей. Здесь экономичных вариантов приличного качества немного, но есть:

- Если требуется компактный вариант с достаточно мощным двигателем — подойдёт ленточный гриндер «Удачный»: 1,1 кВт, скорость — 2970 об/мин, длина ленты — 610х50 мм, подойдёт для работы с любыми материалами.

Гриндер «Удачный». Общий вид

- Нужен доступный и многофункциональный гриндер под болгарку? Хороший вариант — DINO в версиях LITE, STANDARТ и PREMIUM. Длина ленты — соответственно, 610, 915 и 1200 мм (ширина 50 мм). Все модели подходят для достаточно мощных болгарок с дисками на 115 и 125 мм.

Ну что, оценивайте свои ресурсы, смотрите чертежи и принимайтесь за дело. Всем производственных удач!